北京到济南的高铁大概一个半小时，车上还没来得及补一个因早起而欠缺的觉，就已经被到站的播报唤醒了精神。这次来济南的三天“小长假”，我们立下了一个小小的挑战——只吃当地人推荐的食物。

　　济南，这个地处鲁中的城市不以花哨见长，总让人联想到厚道与实在。饮食上亦是如此——豪横的大饼大葱、厚切的肉块，都带着北方人的豪气，而那一城的泉水，又让食物多了一份安稳与从容。

　　清晨的打开方式

　　到达青旅收拾妥当，我们就急着和前台老板攀谈，打听附近有什么值得一尝的早餐。老板掏出手机，聊天框里是已经打好的一串店名，似乎随时准备应对我们这样“只问吃”的客人。几秒作出决定，我们把此行的第一顿早餐交给了回民小区里的“西关黄老太牛肉烧饼”。

　　铺子在一个“黑布隆冬”的美食广场里，老远就看见排队的食客。说是广场，更像一座铁架拱顶罩起的厂房。剁肉的老太做牛肉烧饼30多年，手脚依旧麻利。“非遗牛肉烧饼”15元一个，边缘金黄、焦脆的芝麻烧饼。与北京街头的不同——面发得更充分、蓬松，几乎要夹不住溢出的牛肉，而牛肉被剁得纤细而紧实，带着韧劲，咀嚼间散发出的肉香浓烈。这一口里，有鲁菜惯常的实在感，也有点北方城市之间共享的味觉记忆。再配上一碗牛肉粉丝汤，这顿早餐才算完整。不同于首都的匆匆一口，黄老太的烧饼，更多的是一种安稳与沉着。

　　在山东省博物馆大厅导览服务台，一个西装笔挺的大叔告诉我们，在济南，不要错过两样早餐——甜沫和油璇（或写作“油旋”）。他一边介绍着，一边在导览手册上写下几家店，一家叫“甜沫唐”，另一家传了四代人的油璇他不记得名字，只记得是张氏，位置在经三纬四附近。

　　第二天早上，我们去了甜沫唐。甜沫入口，竟然是咸的，微微带辣。浓稠滑润的口感有点像油茶，其实是小米研磨熬煮的咸粥。勺子一搅，花生、粉条、豆腐皮、菠菜、红薯粉、姜末等渐次露出。这时才听说济南有两大怪——其一便是“甜沫不甜”。店里有一块招贴，讲述着甜沫名称的由来：从前的客人盼着老板在粥里添点“东西”，方言叫添点“么儿”，时间长了，“甜沫儿”就这样叫开了，大概算得上是古早的谐音梗了。

　　店里还卖一种“鸡蛋包”，做法是用手把炸油条的面制成长方形，下锅炸到定型，用筷子挑开一个口打入鸡蛋回锅复炸。我们拿到的一块略有点凉了，外壳硬硬的，香气收敛，只能让人多出几分对它刚出炉热腾腾时候的想象。

　　旅行中，我们也偶有在街边遇见卖油璇的小店，但对“璇”字的写法各不相同，有“饣”字旁，也有不带偏旁的“旋”。油璇螺旋的形状像放倒的蜗牛壳，也有点像年轮可颂，小小的一个，掂在手里却挺沉。师傅在烤炉抽屉前用铁铲把小丘状的面团一个个压扁，又来回翻转，出炉后还需用拇指在中间迅速捅一下，油璇的才算破出了“旋”。看上去外壳酥脆，但一口下去，内瓤是柔韧的，葱油和椒盐的香味在齿间交错，不知不觉就叫人吃了一整个。

　　街巷里的泉城滋味

　　从趵突泉出来经过泉城广场，再顺着泉水一路走到黑虎泉，跟在提着水桶的居民身后去泉边打水，看他们将泉水盛回家去煮茶、做饭，身心充分感受到泉水的润泽。从泉边拾级上到马路，眼前的气氛骤然热闹起来。对面就是宽厚里小吃街，沿一条侧巷拐过去，我们无意中撞上了青旅老板推荐的“舞素卷菜煎饼”。

　　菜煎饼虽然是山东滕州的名吃，但舞素卷的菜煎饼被当地人称作“爱马仕煎饼”。来到泉城，所食也算是泉水滋养的食物，恰逢肚子空空，不妨试一试。

　　在山东，煎饼真的可以卷万物。第一次吃自助的煎饼，拿着餐盘站在两排生菜、紫甘蓝、萝卜丝、豆皮等各类蔬菜前真不知如何下手，想询问固定搭配，店员只是摆摆手，让我们只管夹。

　　菜煎饼的烙制时间比较长，我们站在窗口前巴望着师傅把一个个煎饼叠起、切开，却每一个都不是我们的。直到煎饼终于到手，咬下去“咔哧”一声，饼皮很薄，酥脆掉渣，声音像是一种即时的奖赏。味道点了中辣，但也许因为酱放得少，舌尖偶有酱香的刺激，却并不夸张，反倒让卷在其中的蔬菜味道留得更透。对我来说，吃菜煎饼的体验，在听觉、触觉和口感上层层叠加，整体的感受超过了味觉本身。

　　从泉城路向北步行前往大明湖，路上会经过芙蓉街。如今的芙蓉街商业气息浓厚，横跨道路的装修脚手架把路面压得漆黑，却阻碍不了巷内流动的人群。这天下着小雨，从街口进去，穿过数百米接连不断的各地小吃，左拐进一个路口，再走几步就能看到“老济南风味包子铺”的招牌。包子铺在一个昏暗的洞口里，排队的客人零星地等在外面。洞口下几张矮桌，吃包子的人坐在小马扎上，勾着身子埋着头，顾不得身边来往的摩托车——骑车的人也是来买包子的。矮桌上，包子躺在铁盘里，个个透着油，实在是诱人。

　　我们到的时候只剩肉馅包子了，一屉12个出笼，赶紧端到小桌旁坐下，手里掂量几下再下嘴，包子皮似乎是烫面的，皮薄、筋道，肉馅扎实，咸香扑面。

　　芙蓉街继续往北，便要说回到济南两怪的另一怪——“茶汤没茶”。在曲水亭街附近的辘轳把子街上，一家杨氏麻糖的店里，我们找到了“泉水茶汤”。

　　早听闻泉水茶汤，本以为会遍布济南的大街小巷，但别处都没有找到，在软件上搜索茶汤，跳出来的都是些正经的茶室。店里整齐堆砌着龙须酥、姜糖、芝麻片等，转悠着打包一些带回给家里老人，然后就坐在老式的木质桌凳旁，等阿姨烧开水，冲茶汤。原来茶汤的“茶”只是一个借喻，汤里没茶，而是以黄米面作为原料，用龙嘴大铜壶冲熟，再在调匀的米面糊上撒上黑芝麻、瓜子仁、白芝麻、花生、葡萄干、青红丝等，因为用开水冲制的做法与沏茶相似，从而得名茶汤。

　　端上桌的茶汤装在小碗里，看上去很是漂亮。用勺子搅匀，等温度稍凉，舀一勺入嘴下肚，温和的感觉遍布全身。它并不甜腻，更多是炒米和芝麻的香气。把谷物化在水里，顺滑入喉，又是一种踏实与安稳的中庸之感。

　　济南不是以繁华见长的地方，食物也不追求张扬，厚重中有细腻，实在中带清雅。在泉水边、街巷里，济南这座城市的性格就这么折射在碗里。在这座泉水环绕的城市，饮食也像泉水一样，踏实而绵长、润物无声。

　　见习编辑：赵小萱

　　责任编辑：周伟