灶膛里的柴火烧得正旺，火苗跳动，火光照映，有一种明亮的温暖。屋外寒气流动，我坐在灶膛前取暖。锅里煲的是清水硬米粥，不一会儿，热气蒸腾，米香弥漫。

　　祖母来到灶前，揭开锅盖，用粥勺舀起锅里的米粒看了看，说：“可以吃了。”接着，她用火钳扒拉着灶膛里的柴火，没有燃烬的柴火熄灭拉到旁边的灶膛，留着再用；火炭一部分夹进火笼用来取暖，一部分在灶膛里平铺开来，架上火钳，取出糯米糍粑放上去。冬天的糯米糍容易变得硬邦邦，所以，吃的时候需要加热，用炭火烘烤是我喜欢的方式。

　　糯米糍在炭火的烤炙下，发出滋滋声，面向炭火的那一面，开始变得金黄焦香；而背面则变得柔软起来，不一会儿，“噗”的一声，背面糯米糍像是雪白无瑕的花朵一样绽开，花生白糖馅儿的甜味夹杂着米香，让人无从抗拒。一碗清水硬米粥，就着一块糯米糍，身体暖融融起来了，人也满足了，背起书包，向着学堂方向奔跑，背后传来祖母的叮咛：“去学堂，要听先生的话！”

　　远去的味道，哪怕过去很多年，仿佛依然就在昨日。事实上，我已经好多年没有吃过家乡的糯米糍了。有一年，在岳母家，大家一时兴起，买糯米粉做“糯米籺”，其实也就是“糯米糍”。岳母家的糯米籺配料丰富，有韭菜、五花肉、虾米。对于妻子而言，美味无穷，因为是她熟悉的味道。可我尝后，感觉配料太多，掩盖了糯米的味道，实难体验出儿时的滋味。果然，每个人从小吃到大的食物才是自己的心头好。

　　冬至，回老家过节。一早，父亲就去镇上买糯米粉了。祖母说猪肉佬的杂货店也有糯米粉，他却执意到镇上，说镇上的肥佬那里有小糯粉。哦，小糯，那的确是值得去买的！

　　记得以前家里种植的糯稻就是小糯。这种小糯是山里人家自留的谷种，颗粒小糯香足，民间称“小糯”。而市面上有一种产量高颗粒大的“大糯”，不过香气淡薄，口感欠佳。种植水稻累人。耕田人日升夕落，晨起暮归的付出，才有水稻的一天天成长。待到水稻扬花的季节，村子里弥漫在稻花的清香与甜蜜之中，这是一场来自稻田的浪漫，而糯稻花清新、淡雅，略带淡淡的米香，尤为让人期盼。糯谷收成后，可以做糯米饭、糯米糍。

　　糯米饭的滋味绝佳！以前农闲时候，祖母会煮糯米饭。糯米淘洗过后，倒进祖传大铁镬，加花生油翻炒。炒香之后，撒上豆角、大芥菜，加入调料、水，盖上镬盖进行焖煮，为防止热量散失，镬盖边缘再用菜叶密封。随着柴火的持续加热，糯米的香气有层次地溢出。不久，余留炭火慢慢烘焙。一段时间后，祖母揭开镬盖，渗透着豆角芥菜香的糯米饭香气四溢，令人垂涎欲滴。开吃的时候，浇上酱油，立马狼吞虎咽，大有糯米饭在手，天下我有的气势，特别是锅底那层油脂四溢的糯米饭焦，更是手快有手慢无。有时候，婶婶也煮糯米饭，而她煮的糯米饭风味更为糯香。无它，婶婶舍得放花生油，还会加入切成薄片的腊味，无人能够抵挡。

　　而将糯米碾成糯米粉后，用来制作糯米糍粑，那又是另一种风味了。

　　天晴，祖母晾晒糯米粉。糯米粉在阳光的照射下展示着洁白无瑕的姿容。清风拂过，糯米香在空气里来回飘荡，让人闻着就起了食欲。

　　以前逢年过节才做糯米糍，家人炒香花生，碾碎，加入白糖调制成花生馅儿。婶婶在糯米粉里加入少量的普通米粉，在米粉堆上挖一个小坑，倒上适量开水，立马用筷子搅拌，然后，趁着滚烫搓起了糯米粉团。这一步很讲技术，稍有不慎就会“返沙”，“返沙”的米粉会黏性降低，做不成糍粑。糯米糍粑做成圆月状，可煎可蒸，都可保持独特的糯米原味。煎糍粑时，柴火升起，炭火不但煎香了糯磁，也温暖了人间。

　　小糯米粉买回来了。家人开始调制花生白糖馅儿，同时，烧开水搓糯米团了，花生白糖馅儿包裹在雪白的糯米粉里，做成圆月形状，有一种圆满的感觉。

　　祖母坐在灶前升起柴火，准备煎糯米糍。我坐在板凳上，灶膛里火苗跳跃，让人通体暖和，而祖母又对着我讲述起了往事。

　　在祖母的絮絮叨叨中，我感受到了一种年轻时无法体会的珍贵。人生走到中年这个阶段，能够与家人团聚，坐在灶前烤烤火、聊聊天，吃上一块花生白糖馅儿的糯米糍粑，日子也算是平实幸福！

　　见习编辑：赵小萱

　　责任编辑：周伟